时尚行业背后的动机
从另一方面看，诸如20世纪60年代末期的男服革命和70年代流行的时髦造型，时尚行业在提倡中性化造型的同时，其背后动机总是与利益的谋取紧密相连。
因此，当现今的中性化时尚被看做是衡量性别平等与否的又一标准时，是时候擦亮眼睛，看清楚时尚业唯利是图的真实面目了，这种潮流可算不上是一种进步。
最重要的是，时尚行业其实是利用了异域概念和美学理论进行市场销售。为实现这两大理念，历来的设计师们总是从那些饱受欺压的人们身上挖掘素材。
变性模特哈里•内夫（Hari Nef）（上）和安德烈亚•佩伊奇（Andreja Pejic）
例如，2010年时尚女装公司罗达特（Rodarte）推出了一批服饰和化妆品。其产品的灵感源于在马奎拉多拉这座横跨美国与墨西哥边境的工厂工作的妇女。这些妇女薪资微薄，常沦落为性暴力的受害者。然而，她们的生活竟成为了昂贵服饰和高档唇彩的设计灵感来源，这种唇彩甚至还被命名为“工厂”——而这些东西恰是她们自己永远也买不起的。
同样令人反感的，还有模特兼时尚设计师埃琳•沃森（Erin Wasson）在2008年的公开言辞。她说：“我最棒的设计灵感来源于那些最贫困的人。就像是我在威尼斯海滩漫步时看到的那群无家可归的人一样，她们冲到我面前时，我心里想‘老天哪，她们的穿着跟疯子似的，简直像从垃圾桶里出来的一样’。”
一直以来，非裔美国人都是以这种方式呈现于时尚行业中：2008年《Vogue》封面上，篮球运动员勒布朗•詹姆斯（LeBron James）叫喊着搂住巴西模特吉赛尔•邦辰（Gisele Bundchen）。画面中，柔弱白人女性正在受到充满兽性的黑人男性的威胁，这样的图片算得上是赤裸裸的种族主义了。泰勒•斯威夫特（Taylor Swift）的单曲《Wildest Dreams》讲述了一个殖民地时期的故事，在她赴非洲取景拍摄这首歌的MV时，所有的非洲场景里竟没有出现一个黑人。而时尚杂志历来也一直在“黑化”白人模特，而不是雇佣那些真正的黑人。
《Vogue》这张勒布朗拥吉赛尔的封面带有种族主义意味
以上所有的例子里，种族差异、贫困和暴力都被重新包装冠以“异域风情”的头衔。这些真相经过美化，在吸引我们眼球的同时，也在我们（主流消费者）和他们（我们着迷、厌恶或令我们激动不已的外来者）之间划清了一条分明的界限。
当下时尚行业对于中性化或无性化服饰的热衷原因也如出一辙。当变性模特如安德烈亚•佩伊奇（Andreja Pejic）和哈里•内夫（Hari Nef）登上T台走秀，出现在各大时尚杂志上时，变性人所真正面临的困难却常常被人忽略。而对于那些饱受暴力又身为有色人种的变性女性来说，她们面临着加倍的困难。
鉴于时尚行业历来鲜有非裔美国籍的模特和设计师（即使有也仅限于都市时尚专营市场之外），要想真实反映有色人种变性人的生活，或是改变她们只能身处幕后的现状，都几乎是不可能的。
大概不止是我们日常的一言一行，我们的衣着也同样彰显着我们的个性。正因如此，服装对于我们至关重要。它们可能会产生彻底的、颠覆性的影响。
因而，当我们在庆贺时尚行业使得性别差异淡出历史之前，了解其背后的动机、行为以及这一做法的局限性也相当重要。
原文选自：CNN
